Как размножить рододендрон черенками весной. Размножение рододендрона черенкованием, семенами
В позапрошлом году сестра приехала с дачи, на которую каждое лето катается помогать свекрови. С видом заговорщицы она прошептала: «Я тебе такой цветок своровала!» В ее сумке лежало три украдкой срезанных черенка.
От меня всего-то требовалось укоренить их и превратить в цветущие кусты. И я справилась! Или, может, правду люди говорят, что украденные цветы лучше приживаются?
- Когда заготавливают черенки этого цветка? После того, как кусты отцветут. Правда, для разных видов это разные месяцы. Да, листопадные рододендроны черенкуют примерно с 20 мая по 10 июня, а вечнозеленые - с конца июня по начало июля.
- Какой должна быть идеальная веточка? Можно использовать разные побеги: одревесневший, однолетний полуодревесневший, зеленую верхушку. На каждом должно быть около 3 междоузлий и 5 листиков. Срезайте побеги длиной 6-8 см. Если смотреть по сорту рододендрона, то у вечнозеленых видов лучше укореняются полуодревесневшие, а у листопадных - верхушечные, только начавшие одревесневать черенки.
Три варианта вегетативного размножения азалий
Первый способ считается базовым, второй менее распространен. Что касается лиственного размножения, оно подходит, когда материнский куст совсем небольшой.
Лучше всего черенковать такие сорта, как: Остроконечный, Ледебура, Даурский.
Плохо приживаются (но все же если все сделать правильно, укоренить можно): рододендрон Шлиппенбаха, Смирнова, Понтийский, Кочи, Желтый.
Черенкование: 1 способ
Черенок срезается под спящей почкой.
Чтобы растение не тратило лишние силы на фотосинтез и другие проходящие в листьях процессы, все нижние листики необходимо удалить, срединные тоже (или обрезать их до серединки).
Некоторые цветоводы советуют обрезать и треть верхних листиков.
На нижней части веточки кора удаляется так, чтобы обнажилась древесина - эта процедура улучшает будущее корнеобразование.
После этого:
- Нижнюю часть черенков макните в «Корневин» или на 16 часов поставьте в раствор янтарной кислоты (0,02%).
- После этого черенки высаживаются в смесь торфа и песка или просто влажный песок. Причем на дне ящика обязательно должен быть дренаж (насыпайте его не менее чем на 10 см толщиной). Грунта при этом должно быть от 8 см. Если у вас смесь с торфом, сверху можете сформировать двухсантиметровый песчаный слой.
- При высадке оставляйте около 5 см между черенками.
- Сразу после помещения в грунт их нужно полить.
- Сформируйте парник (накройте каждый черенок банкой или разрезанной пластиковой бутылкой, а еще лучше - оберните весь ящик прозрачной пленкой).
- Держите черенки в затененном месте при 16-20 градусах. Дважды в день (утром и вечером, когда еще/уже не жарко) проветривайте ящик, при этом желательно опрыскивать высаженные веточки и грунт.
- Корешки у черенков появляются по-разному. Если у вас листопадный рододендрон, он приживется на 40-50 день. Вечнозеленый - на 80-120. Остальные - чуть позже. Интересно, что укореняются веточки очень дружно - только что все они просто торчали из грунта, и вдруг - каждая начала отращивать новые листики.
- С конца сентября по начало октября «ребят» можно пикировать в отдельные емкости. Впрочем, это может быть очередной «братский» горшок, только побольше размерами. Теперь уже между юными азалиями нужно оставлять как минимум 8 см свободного пространства. Верхушку каждого растения необходимо прищипнуть для лучшей ветвистости будущего куста.
Грунт, который используется для укоренившихся веточек: 2 части листовой земли, 2 части торфа (кислого), по 1 части хвойного грунта и песка.
Черенкование: 2 способ
Мои знакомые называют этот способ «для ленивых».
Суть вот в чем:
- Черенки берутся небольшие (от 5 до 7 см).
- Их нужно высадить в тот же торф+песок, полить и укутать пленкой. Но после этого о посадке следует забыть на 75 дней.
- За это время «малышня» может укорениться. Когда указанное время пройдет, пленку снимают, грунт в горшке рыхлят, черенки регулярно поливают.
Размножение листом
Делается это в июле.
- Листик срезается вместе с пазушной почкой. Вместе с ней отхватите также немного коры (около 2,5 см в длину).
- Макните кору в стимулятор роста (любой, можно в тот же «Корневин»).
- Заглубите кору и пазушную почку на 1,5 см в песок+ торф.
- Содержать листик нужно в парнике, с опрыскиваниями и проветриваниями (все, как и с обычным черенком).
Процесс укоренения будет длиться довольно долго - от 130 до 160 дней. Правда, первые признаки жизни листик может подать уже 3 недели спустя.
Если такой мини-черенок попробует зацвести весной, бутон срежьте.
Другие способы размножения этих цветов
- Боковые отводки. Один из кустовых побегов в конце мая прижимается к земле и присыпается торфом. Дайте такому «черенку» укорениться 1,5, а лучше 2 года, и только после этого отрежьте материнскую ветку и пересадите получившийся кустик. Кстати, считается, что такое размножение стоит применять не для всех видов, но для листопадных азалий оно подходит.
- Воздушные отводки. Кора на одной из веточек аккуратно снимается, древесина посыпается стимулятором корнеобразования. Это место оборачивается влажным сфагнумом или торфом, надежно заворачивается фольгой. Спустя те же 130 дней проверьте вашу веточку - если она дала корешки, можете срезать ее и пересадить в ящик или уютное местечко во дворе (на зиму такой куст обязательно присыпайте листвой).
- Деление куста. Тут доступно сразу два способа: отделение материнского отпрыска (сложно и ответственно) или простое деление (если кустик старый). Все эти манипуляции проводятся при пересадке рододендрона.
- Прививка. Один из самых сложных методов. Им пользуются селекционеры, выводя новые сорта (привой и подвой берется разных видов).
- Семена. Еще один вариант для профессионалов. Но и отъявленные любители цветов им тоже пользуются. Сеянцы должны провести в доме не менее трех лет. А зацветет такое растение и вовсе аж на 9 год жизни.
Семена, кстати, не обязательно покупать. В ноябре их можно собрать с обильно цветущего куста. Как это делать, расскажет опытный цветовод:
Уход за саженцами
На второй год жизни растущие в подвале черенки могут надуматься цвести. Не жалейте их: не только срежьте все бутоны, но и проведите прищипку верхушек растения. Позже оно от этого только краше будет.
С конца мая по начало июня их можно переселить на открытый грунт, то есть на клумбу. Но это пока должны быть «ясли», то есть непостоянное уютное место, где молодое растение начнет знакомиться с окружающим миром.
Выберите полузатененный участок. Желательно, чтобы грунт там был таким, как описано выше (листовая, хвойная земля, кислый торф, песок). Не забывайте опрыскивать и поливать молодые кустики.
Так как рододендроны еще очень нежные, для первой зимовки укройте их опалой листвой, лапником, опилками или чем-то в этом роде.
Когда кустик порастет в «яслях» 2 или 3 года и полностью окрепнет, его можно переносить на постоянное место жительства. Кстати, цвести он может уже на следующую весну после высадки в открытый грунт.
А об уходе за взрослыми кустами вы узнаете из этого ролика:
Цветущие рододендроны превращают сад в райский уголок. Так хочется, чтобы их было больше, чтобы они были повсюду! Однако покупка саженцев рододендрона, тем более в больших количествах - удовольствие не из дешевых. Специалисты уже научились размножать рододендроны разными способами . Их опыт бесценен.
РАЗМНОЖАЕМ РОДОДЕНДРОНЫ СЕМЕНАМИ
Сразу заметим, что растения, выращенные из семян, развиваются лучше тех, которые получены из черенков. Однако семенное потомство сортовых рододендронов не повторяет особенности исходного материала, более того, полученные сеянцы часто отличаются меньшей декоративностью. Вот почему из семян лучше всего выращивать видовые рододендроны или селекционный материал (как в нашем случае).
Для посева мы используем свежие семена. Всхожесть семян большинства видов бывает в пределах 60-100%. Собираем их в I-II декадах октября. В это время верхушки семенников приобретают коричневый оттенок. Семена рододендронов не имеют периода покоя и не требуют стратификации, сеять их можно уже с ноября. Мы приступаем к посеву в конце февраля или начале марта.
В качестве емкостей используем пластиковые миски для выращивания хризантем (они широкие, не очень глубокие, с дренажными отверстиями, хорошо накрываются пленкой). На дно укладываем дренаж из керамзита или щебня (слой 1,5-2,0 см). Наиболее доступный субстрат для посева семян, впрочем, как и дальнейшего выращивания саженцев рододендронов, - верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1) с pH 4,0. В садовых магазинах можно приобрести грунт для азалий, который тоже годится для этих целей. Наполнив миски субстратом, слегка уплотняем его и засыпаем поверхность измельченным сфагновым мхом (слой 0,5 см). Мох должен быть измельчен так, чтобы его кусочки были длиной примерно 1 см. От поверхности мха до края миски должно оставаться расстояние 1,5-2,0 см.
По поверхности мха рассеваем семена, не заделывая их в субстрат (после посева семена должны оставаться на свету) и поливаем из пульверизатора снеговой или дождевой водой. Поверхность мисок накрываем пищевой пленкой и закрепляем ее резинкой. Желательно, чтобы световой период составлял 14-16 ч в сутки. С этой целью применяем искусственное досвечивание. Если семена рододендронов свежие и качественные, то при температуре 18-22 °C, в зависимости от вида рододендронов, они начинают прорастать на 7-10-й день. До пикировки необходимо следить за влажностью субстрата, поливать при необходимости, не допуская переувлажнения.
Использование сфагнума дает возможность поддерживать поверхность грунта рыхлой, тем самым позволяя появившимся из семян корешкам сразу углубляться в субстрат. Проросшие семена и молодые сеянцы в таких условиях не поражаются грибными заболеваниями, как часто случается при использовании других субстратов. Если по каким-либо причинам все же возникают очаги инфекции (всходы буреют и загнивают, появляется плесень), нужно применять фунгициды. В этом случае мы опрыскиваем их препаратом Топсин-М (согласно инструкции).
Сеянцы держим под пленочным укрытием до появления одного-двух настоящих листьев. При необходимости поливаем. Если в процессе роста и развития у сеянцев появляются признаки недостатка питания (задержка роста, ускорение или замедление фаз развития, изменение соотношения между разными органами, изменение строения, размера, формы и окраски листьев), проводим подкормку. На этом этапе можно использовать комплексные удобрения для корневых подкормок, например, Royal Mix cristal drip для рассады или для азалий и рододендронов (NPK 17:6:18), с нормой расхода 10 г на 10 л воды; Мастер-Агро для рассады (NPK 20:13:13), с нормой расхода 25 г на 10 л воды; Mivena Granusol WSF (NPK 20:20:20+1 MgO+TE-MV 10), с нормой расхода 20 г на 10 л воды.
За сутки до планируемой пикировки опрыскиваем растения одним из стимуляторов роста: Циркон (1 мл на 5 л воды) или Мегафол (25 мл на 10л воды).
Пикируем сеянцы в кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм). В ячейки засыпаем и слегка уплотняем верховой сфагновый торф либо смесь верхового сфагнового торфа и просеянной перепревшей сосновой хвои (соотношение 2:1), добавляем в каждую ячейку по одной грануле удобрений пролонгированного действия на 3-4 или 5-6 месяцев. Например, Osmocote Exact Standard (NPK 16:9:12+2МдО+МЭ) или Mivena Horti-Cote Plus CRF (NPK 16:6:11+2 МgО-МЭ). Поскольку сеянцы рододендронов очень мелкие, то в качестве инструмента для их выкапывания и рассаживания используем зубочистки. При пикировке молодые сеянцы можно углублять в субстрат до семядолей, но при этом настоящие листья не должны касаться поверхности грунта, это приводит к их выпреванию.
После завершения пикировки кассеты с растениями проливаем раствором Радифарма или Вивы (25 мл на 10 л воды) и устанавливаем в пленочный парник тоннельного типа, расположенный под кронами деревьев. Поверхность грунта в парнике предварительно покрываем опилками (слой 1 -2 см) либо капиллярными матами, на которые и устанавливаем кассеты. В парнике растения находятся до середины сентября. В это время поддерживаем влажность субстрата, по необходимости проводим подкормки теми же удобрениями, что и до пикировки (удобрения указаны выше). Не допускаем засорения посадок сорными растениями, повреждения вредителями и болезнями. С III декады августа 1 -2 раза с интервалом в 14 дней проводим корневую подкормку растений фосфорно-калийными удобрениями, чтобы стимулировать одревеснение побегов. Для этого используем ROST-концентрат калийный (NPK 5:10:15) с нормой расхода 50 мл на 10 л воды или Mivena Granusol_WSF (NPK 4,5:11:36+5МдО+МЭ+ MV10), 20 г на 10 л воды.
Адаптацию растений к условиям внешней среды начинаем с середины сентября. Если в это время идут дожди, пленку снимаем сразу, и растения легко приспосабливаются к новым условиям. Если же дождей нет, пленочное укрытие необходимо снимать постепенно.
На зиму кассеты с растениями переносим в холодный подвал (температура воздуха 1-3 °C). Во время зимнего хранения периодически проверяем влажность субстрата и при необходимости поливаем.
К пересадке растений в контейнеры р9 (0,5 л) приступаем весной. На протяжении следующего сезона, при соблюдении надлежащей агротехники, растения подрастают достаточно для того, чтобы их можно было высадить на постоянное место.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ СТЕБЛЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ
Черенки большинства сортов, видов и форм рододендронов укореняются достаточно тяжело, а некоторые - не укореняются вовсе. На основании рекомендаций ведущих специалистов по культуре рододендронов, опыта практиков и собственных наблюдений мы разработали способ размножения рододендронов зелеными стеблевыми черенками. В 2016 г. он был защищен патентом.
Информации о сроках черенкования рододендронов зелеными черенками очень мало. Готовый к черенкованию побег должен быть оптимальной зрелости. Как определить готовность побега? Если зеленый побег можно свободно намотать на палец - черенковать еще рано. Если побег одревеснел (окраска изменилась с зеленой на коричневую у листопадных рододендронов) - поздно. Важно определить тот короткий промежуток времени, когда можно провести операцию.
У разных садовых групп рододендронов эти сроки разные. Для листопадных видов такое окно появляется примерно на 7 дней. Процесс одревеснения у полувечнозеленых и вечнозеленых рододендронов протекает медленнее и это упрощает определение сроков черенкования. Условно все таксоны рододендронов по ориентировочным срокам готовности к черенкованию разделим на две группы:
- листопадные и полувечнозеленые, и, как исключение, вечнозеленые Rh. carolinianum P.J.M. Elite, Rh. impeditum Ramapo - II декада июня;
- вечнозеленые рододендроны - II декада августа.
Заготовку черенков проводим с маточных, не пораженных болезнями растений. Используем прирост текущего года примерно одинаковой толщины. Черенки должны иметь длину 5-10 см, для мелколистных видов и сортов они могут быть короче. Листовую пластинку крупнолистных рододендронов перед черенкованием укорачиваем примерно на 1/3 длины. Нижнюю часть черенка отрезаем непосредственно под спящей почкой. На черенке оставляем 4-6 листьев. Для стимуляции корнеобразования на нижней части черенков (длиной 1 -2 см) сбоку удаляем слой коры вплоть до камбия. Затем срезы на черенках обрабатываем стимулятором корнеобразования Ukorzeniacz A aqua.
В качестве емкостей для окоренения используем кассеты для рассады на 96 ячеек (42x42x65 мм), которые набиваем смесью верхового сфагнового торфа, перлита и промытого речного песка (соотношение 4:1:2). Кассеты с черенками устанавливаем на высоте примерно 20 см над поверхностью грунта. Под ними ставим поддоны с водой. Конструкцию размещаем под кронами деревьев и накрываем полиэтиленовой пленкой в виде парника тоннельного типа. Испарение воды из поддонов обеспечивает оптимальную влажность в парнике во время укоренения (95-100%), а размещение кассет над землей - равномерную температуру в разных зонах черенков. Влажность субстрата и количество воды в поддонах проверяем один раз в неделю.
Период укоренения для первой группы рододендронов составляет примерно 1,5 месяца, для второй - 3,5 месяца. К концу летнего периода черенки первой группы рододендронов укореняются. Адаптацию, хранение укорененных черенков, пересадку проводим по той же схеме, что и сеянцев. Укоренение же второй группы по окончании осенних полевых работ не наблюдается, поэтому приходится искусственно создавать условия в теплице для продления вегетации. Температуру поддерживаем в пределах 18-22 °C, влажность - 95-100%.
РАЗМНОЖЕНИЕ РОДОДЕНДРОНА ЧЕРЕНКОВАНИЕМ – ВИДЕО
Наши многолетние опыты размножения рододендронов зелеными стеблевыми черенками показывают: на 70-100% укореняются такие таксоны:
- листопадные - сорта Rh. Knaphill hybrid: Fabiola, Gold Topas, Golden Sunset, Fireball, гибриды этой же группы нашей селекции 1-2-17 (Jack A. Sand х Schneegold], 1-9-17 (Jack A. Sand х Schneegold), Rh. arborescens, Rh. mucronulatum;
- полувечнозеленые - Rh. yedoense Maxim., Rh. simsii Planch., Rh. obtusum: Geisha Orange, Geisha Purple;
- вечнозеленые - Rh. carolinianum P.J.M. Elite, Rh. impeditum Ramapo, Rh. caucasicum hybrid Cunningham’s White, Rh. catawbiense Roseum Elegans, Rh. hybrid Cardinal; на 30-70% укореняются рододендроны:
- листопадные - сорта Rh. Knaphill hybrid: Kilian, Cannon’s Double, Jack A. Sand, Schneegold, Rh. prinophyllum White Lights;
- полувечнозеленые - Rh. sichotense Pojark.;
- вечнозеленые - Rh. hybrid Calsap, Rh. yakushimanum Nakai, Rh. yakushimanum Lumina, Percy Wiseman, Rh. souliei Franch.; на 0-30%:
- листопадные - Rh. calendulaceum (Michx.) Torr., Rh. schlippenbachii Maxim., Rh. x gandavense Gloria Mundi, Rh. luteum Sweet.;
- вечнозеленые - Rh. hybrid Erato, Rh. catawbiense Pearce’s American Beauty.
Надеюсь, наш опыт поможет цветоводам успешно размножать их любимую культуру.
Рододендроны цветут швейная ткань высокого качества чистый ткань рами высокого…
Черенок — это часть растения, которая используется для вегетативного размножения. Из черенка можно вырастить полноценное взрослое растение, которое сохранит свойства материнского.
Способ разведения цветка черенками очень любит большинство цветоводов , так как это наиболее простой и эффективный способ.
Особенности разных видов
Листопадные
Для укоренения листопадных сортов используют зеленые черенки. Для них характерно:
- Наличие несозревшей почки на верхушке.
- Молодые развивающиеся листочки светло-зеленого цвета.
- Активное продолжение роста.
Если побег довольно взрослый, для него характерно одревеснение, он имеет оформленные листья темно-зеленого цвета. Это говорит о том, что черенок перезрел и не подходит для размножения.
Вечнозеленые
Для размножения вечнозеленого сорта используются одревесневшие черенки. При этом они должны быть хорошо вызревшими. Побег, который гнется, но не ломается не подходит для укоренения. Подходящий черенок должен быть:
- Здоровым.
- Иметь оформленную здоровую почку.
- Иметь несколько взрослых созревших листьев (не менее 5).
- Быть длинной не менее 10-15 см.
Особенности отбора черенков для разных видов азалии будут различными. Как определить, что черенок готов к отделению:
- Он должен быть вызревшим, но не одревесневшим.
- На нём должна быть созревшая вегетативная почка.
- Листья должны быть также вызревшими, здоровыми (без характерных признаков болезни или поражения вредителями), нормального размера.
- Черенок может иметь цветочную почку.
- Размер побега должен быть размером не менее 10-15 см или немножко больше.
- Черенок должен ломаться с характерным древесным звуком.
Молодой черенок гнется, но не ломается. Такой побег не годится для укоренения.
Почва
Почву для размножения рододендрона можно купить в магазине. И это наиболее простой вариант. А можно приготовить самостоятельно. Для этого потребуется:
- 2 хвойной земли;
- 1 часть верхового торфа;
- 1 часть песка.
В почву желательно добавить вермикулит для разрыхления. Она должна быть легкой и рыхлой. Очень желательно эту смесь продезинфицировать. Это можно сделать над паром в дуршлаге или в духовке при температуре 100 градусов. Перед высадкой почву обязательно нужно оросить водой. Она должна быть влажной, но не мокрой.
Ни в коем случае нельзя использовать землю из-под дуба. Азалия не переносит этот грунт из-за большого количества дубильных веществ и низкой кислотности.
Горшок
В качестве емкости можно использовать стеклянную банку или обрезанную пластиковую бутылку. Можно использовать обычный цветочный горшок диаметром не более 5 см. Вокруг емкости нужно соорудить каркас из проволоки, на которой затем будет надет полиэтиленовый пакет. Каркас делается с таким расчетом, чтобы в пакет не касался листьев. Так сооружаются мини-тепличка. Также мини-тепличку можно приобрести в магазине.
После высадки черенка его следует накрыть полиэтиленом пакетом таким образом, чтобы пакет не касался растения. Сверху вся эта конструкция накрывается темной тканью, так как азалия укореняться в абсолютной темноте.
Пошаговая инструкция, как размножить цветок
Отделение от материнского цветка
- Инструмент для отделения побегов обязательно должен быть стерильным.
- Срез следует делать под нижней почкой примерно на 1 см ниже ее.
- Срез делается наискосок, нижние листья удаляются.
- Черенок обрабатывается стимулятором роста корней. Это может быть Корневин, Циркон или Гетероауксин.
- Черенки должны быть здоровыми, сильными и на них должно быть не менее 5 листочков.
Пропорции приготовления растворов для стимуляции роста корней:
- Гетероауксин – 1/5 таблетки следует растворить в 0,5л воды. Черенки выдерживают в этом растворе не более 6 часов.
- Циркон – 10 капель следует растворить в 0,5 л воды, поместить туда черенки и выдержать 24 часа.
- Корневин готовится следующим образом: 1 часть порошка Корневина и одна часть активированного угля (растолченного) следует смешать. И полученной смесью присыпать срезы.
Как правильно посадить?
Можно ли проводить укоренение рододендрона в воде? Если черенки уже срезаны, а грунт еще не готов, то вполне допустимо некоторое время продержать их в стакане с водой. Можно добавить в воду раствор для укоренения.
Помещение срезанных черенков в воду – это крайняя мера и использовать ее следует только в случае необходимости. Так как при этом шансы на выживание побегов значительно снижаются.
Как укоренить и вырастить?
После высадки черенков следует запастись терпением. Так как укоренение будет длиться примерно 4 месяца. Ещё пару месяцев придется подождать пока растение пойдет в рост. И только потом можно будет снимать пленку. Емкость, в которую посажены черенки, должна стоять в самом теплом месте квартиры или дома (ее желательно подогревать снизу). Проводить черенкование можно с середины июля до середины октября.
Обязательное условие - это активный рост в первый год после укоренения.
В противном случае растение может погибнуть даже при развитых корнях. Для этого начиная с января молодое растение, следует искусственно досвечивать. Ни в коем случае не должно быть сквозняков и сухого воздуха.
Также существует размножение с помощью семян. Подробнее про то, как в домашних условиях вырастить азалию из семян, можно узнать .
Трудности и проблемы
Загнивание
- Если взяты побеги неподходящие по качеству, например, одревесневшие или больные.
- Если не подходит грунт или он заражен грибами и бактериями.
- Если не стерильные инструменты и была занесена инфекция при срезании.
- Холодная почва в тепличке, особенно если размножать азалию в зимнее время.
- Если орошать черенки холодной водой.
Зная все эти нюансы можно предотвратить множество проблем при размножении азалии.
Отсутствие укоренения и роста
Если черенок посажен в тепличку три или четыре месяца назад, но при этом не появляются молодые листочки, побег не идет в рост, это говорит о том, что укоренение не произошло. В большинстве случаев такие растения обречены.
Гибель
Бывают ситуации, когда растение укоренилось и пошло в рост. А затем просто зачахло и погибло. Для азалии такие ситуации не редкость, так как азалии довольно капризны и болезненно реагирует на любые изменения в окружающей среде (температура, влажность сквозняки, прямые солнечные лучи). Для того чтобы ваш труд не был напрасным опытные укореняйте побольше черенков за один раз. Это повышает шансы на положительный результат.
Уход за рододендроном в домашних условиях
Уход состоит в следующем:
Посмотреть видео о том, как необходимо ухаживать за азалией в домашних условиях:
Черенкование считается самым простым и доступным способом размножение азалии. Так как она требует частой обрезки, и формирования куста, посадочного материала будет всегда достаточно. Учитывая капризный характер азалии и низкую выживаемость черенков, это всегда актуально.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Весной значительно возрастает интерес садоводов-любителей и специалистов к озеленению приусадебных участков, придомовых территорий, улиц и скверов. В этой работе важную роль играет подбор посадочного материала, в том числе хорошо цветущих деревьев и кустарников. К таким растениям относятся и рододендроны. По яркости цветения, цветами, оттенками, величине и форме соцветий они не имеют себе равных среди других декоративных растений и не уступают самым привлекательным кустарникам. Поэтому неудивительно, что рододендроны приобрели широкую популярность во всем мире.
Посадочный материал рододендронов в ограниченном количестве выращивают только в некоторых ботанических садах и дендропарках. Поэтому нужно уметь размножать рододендроны самому.
Самым эффективным способом размножения рододендронов это размножение семенами, однако, для размножения гибридов и сортов он непригоден, поскольку не гарантирует полной сохранности сортовых признаков. Поэтому гибриды и сорта, а также виды, которые по определенным причинам не образуют полноценных семян, следует размножать вегетативно. Доступным и популярным способом массового вегетативного размножения является черенкование.
Черенки большинства сортов и видов рододендронов укореняются довольно трудно. Однако если создать особые условия и использовать стимуляторы роста, то можно достичь положительных результатов при таком способе размножения рододендрон. Такими условиями являются специально подготовленный субстрат и искусственный микроклимат.
Летом рододендроны размножают зелеными черенками. Для этого устраивают парник с двойными рамами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой (парник голландского типа). Нижние рамы должны иметь полусферическую форму, чтобы конденсированные на их внутренней поверхности капельки влаги стекали по полиэтилену, не падая на черенки. Верхние рамы могут быть плоскими, но плотно подогнанными к стенам парника, чтобы обеспечить сохранение в нем высокой влажности воздуха. Такое оборудование парника успешно заменяет туманообразующую установку, которая в последние годы часто используется на производстве.
Субстрат готовят так. На дно парника кладут слой керамзита или мелких черепков и крупнозернистого песка толщиной 2-3 см, чтобы обеспечить стекания лишней воды после полива. Затем кладут 3-5 — сантиметровый слой полуперепревшей сосновой хвои. Сверху насыпают 5 — 7 — сантиметровый слой смеси, состоящей из сфагновой торфяной крошки, перлита и промытого речного песка в соотношении 2:1:1. Такой субстрат очень рыхлый, отлично держит влагу, хорошо обеспечивает доступ воздуха к основанию черенков.
Черенки заготавливают из маточников, используя для этого прирост текущего года примерно одинаковой толщины с вегетативной почкой. Длина черенков 7 — 8 см. Срез делают под листовой почкой. В верхней части черенков оставляют по 3-4 листа, остальные удаляют. У основания черенков снимают узкую полоску коры длиной 2-2,5 см.
Я сделал выводы, что зеленые черенки листопадных видов рододендронов с высокой степенью одеревенение укореняются хуже, чем менее одревесневшие. Поэтому очень важно выявить такие сроки срезания черенков, при которых степень их одеревенение была бы оптимальной и способствовала корнеобразованию. Для разных видов и сортов рододендронов эти сроки неодинаковы, установить их можно только пробным путем. Например, для рододендронов пукханского, тупого и японского, как показали опыты, оптимальным можно считать 20% одеревенение черенков. В большинстве регионов оно наступает в среднем с 8 по 20 июня.
Кроме летнего черенкования вечнозеленые виды, гибриды и сорта рододендронов можно черенковать также осенью (октябрь, ноябрь), то есть полностью одревесневшими черенками. Делают это в теплице на стеллажах, под которыми монтируют систему обогрева. Используют субстрат такой же, как и в парнике. Посадив черенки, стеллажи закрывают такими же, как в парниках, полусферическими рамами, а над ними оборудуют каркас из полиэтиленовой пленки.
Чтобы стимулировать корнеобразования как во время летнего, так и осеннего черенкования нижние концы черенков нужно обработать стимуляторами роста. Среди последних для рододендронов применяют порошкообразные: гетероауксин, 1-4 — процентную? — индолилмасляную, 2 — процентную нафтилуксусную и 3-процентную индолилуксусную кислоты.
Для приготовления нужное количество стимулятора растворяют в этаноле, раствор тщательно размешивают с тальком (300 г талька на 200 г этанола) до полного испарения спирта, после чего полученную массу растирают до однородной консистенции. К порошку желательно добавить 10% кафтана. Этот фунгицид не только предотвращает поражение черенков грибковыми болезнями, но и усиливает действие фитогормонов.
Нижние концы черенков следует сначала увлажнить водой, затем потрусить подготовленным стимулятором и выдержать 3-4 часа в прохладном месте под влажной тканью.
Высаживают черенки наклонно в подготовленный субстрат из расчета 400-500 штук на 1 кв. м. его поверхности. Густые посадки нежелательны, поскольку черенки могут начать гнить.
После посадки черенки необходимо обильно полить отстоянной водой и плотно закрыть: парник — двойными рамами, стеллаж — полусферической рамой и пленкой на каркасе. Летом, во время жары верхние рамы парника следует притенить. Если черенки высажены в теплице осенью, то температуру воздуха в ней желательно поддерживать в пределах 18-22 ° C, а температуру субстрата 20-24 ° C. При таких условиях (под двойными рамами в парнике или над закрытым стеллажом в теплице) вокруг черенков создаваться оптимальный микроклимат — максимально насыщенный влагой воздух, о чем свидетельствует густой каплевидный конденсат на внутренней стенке нижней рамы.
В течение первых двух недель с момента посадки черенков парник (или стеллаж) открывать не следует. Затем рамы целесообразно снять, удалить побуревшие черенки, в случае необходимости полить субстрат и снова закрыть. В дальнейшем, вплоть до полного укоренения черенков, еженедельно нужно контролировать влажность субстрата. Период укоренения черенков летнего черенкования продолжается 3-3,5, осеннего — около 6 месяцев.
Укоренившиеся черенки следует высадить в смесь торфокрошки и полуперепревшей хвои сосны обыкновенной в соотношении 1:1. К следующей весне черенки теплолюбивых видов и сортов желательно доращивать в теплице, где температуру воздуха поддерживать не выше 12 ° C, растения умеренно поливать и опрыскивать водой. Черенки зимостойких таксонов можно зимой выдержать в закрытом парнике, прикрыв их сверху слоем хвои толщиной 10-12 см, а следующей весной высадить на грядки.
Для примера скажем, что в наших опытах лучше укоренились (на 70-100%) черенки листопадных и полувечнозеленых рододендронов: остроконечного, сихотинського, Ледебура, пукханского, тупого, розового, канадского и японского. Из вечнозеленых хорошо укоренились — понтийский, крупнейший, реснично — чашечный и сорт «Кеннингем Уайт». Удовлетворительно (на 40-66%) укоренились черенки рододендронов Августина, западного, — кетевбинского, Серсо, серовато-желтого, Смирнова, Форчуна и Шлиппенбаха. Хуже (на 1 — 37%) черенки рододендронов желтого, замечательного и разноцветного. Продолжение в этой статье.
Размножение рододендронов черенками в домашних условиях
Рододендрон (азалия) славится крупными пестрыми цветами. И, что самое главное, для размножения растения не нужно закупать семенной материал. Достаточно всего один раз приобрести здоровый молодняк, высадить его и после размножить удивительно красивое и пышное растение черенкованием или отводками. Чем отличаются эти два способа, мы рассмотрим ниже.
Сортовые рододендроны легко размножить черенкованием. Занимаются этим в июле. Ускорить развитие побегов и появление корешков помогут стимуляторы роста, самым эффективным из которых считается Корневин. Препарат продается в цветоводческих магазинах в виде пудры или пасты.
Размножение роскошных рододендронов черенками в домашних условиях предполагает подготовку ящиков, теплиц, пластиковых контейнеров с крышками. При выращивании на стеллажах ровным слоем насыпают кислый торф, тщательно перемешанный с гравием в пропорции 1:1, толщина слоя не должна превышать 10 см.
Чтобы подготовить субстрат, возьмите перепревшие опилки, которые полежали не менее двух лет, также подойдет кора, перегнивавшая 4 года и более. Слой должен получиться ровным и уплотненным до 7 см. Дальше поверху насыпьте промытый речной песок с крупными частицами, 2 см вполне достаточно. Полученную смесь хорошенько пролейте водой, а после высаживайте черенки рододендрона. Место нужно выбирать в тени, цветы не переносят прямых солнечных лучей.
Черенки для размножения берут от ростков текущего сезона, отходящих от стебля азалии. Идеально заготовить верхушечные побеги средней зрелости, которые находятся в полуодревесневшем состоянии. Новички отдают предпочтение абсолютно одревесневшим побегам, но такой подход не совсем правильный – у них худшие показатели укоренения.
Для этого понадобятся побеги возрастом один год, длина которых составляет от 5 до 10 см. Если речь идет о сортах с мелкой листвой, можно брать побеги покороче, главное – удалить с черенков почки, расположенные в самом верху.
Если сорт азалии с крупными листьями, перед тем как проводить черенкование, рекомендуется провести такие манипуляции:
- укоротить отростки рододендрона на одну треть – это поможет уменьшить поверхность испарения;
- удалить нижнюю часть, находящуюся под называемой спящей почкой;
- вооружившись острым ножом, очистить нижнюю часть отростка от листьев, в противном случае зеленая масса, находясь в субстрате, начнет гнить (достаточно оставить на черенке 5 листочков);
- отступив от нижнего края побега пару сантиметров, сбоку срезать слой коры вплоть до камбия – так происходит стимуляция формирования дополнительных корешков рододендрона.
Размножение всех сортов рододендрона черенкованием состоит из последовательных этапов:
- Возьмите заостренный карандаш или деревянную палочку и сделайте в грунте небольшие углубления, постепенно расширив их до необходимой величины.
- Нижнюю часть отростка рододендрона обработайте порошковым стимулятором роста, а затем высадите в почву, заглубив на 2 см.
- Прижмите субстрат к черенку по краям большим и указательным пальцами.
- Обильно полейте водой так, чтобы субстрат уплотнился и заполнил пустоты.
- Грядки или тепличку необходимо защитить полиэтиленовой пленкой и обеспечить тень.
Особенности размножения рододендронов листовыми черенками
Только что мы описали технологию размножения азалии черенками из стебля. Также специалисты рекомендуют испробовать метод распространения растений посредством листовых отростков, которые нужно подготовить после 15 июля.
Как это правильно сделать:
- Азалия осматривается на предмет заболеваний, ваша задача – выбрать самые сочные, крепкие и мясистые листья. Их нужно обрезать, оставив на черенке пазушную почку и кусочек древесины в виде щитка с параллельными кромками, длина которых составляет 3 см.
- Нанесите на срез стимулятор роста.
- Комнатную азалию в виде черенков с листками сажают под наклоном. Почку и черешок нужно заглубить до начала листовой пластины.
- Крепкая корневая система образуется уже через 5 месяцев.
Чтобы рододендрон не задохнулся в теплице, в теплые дни открывайте балкон, окна в помещении или теплицу, проветривайте. Также всходы необходимо время от времени опрыскивать, вне зависимости от погодных условий.
Чтобы азалия лучше прижилась в открытом грунте, ростки нужно закалить. Через три недели после посадки черенков появляются корешки, комфортная температура для растений с корнями – от 5 до 8 градусов со знаком плюс. Превышать указанные температурные показатели не стоит – отростки могут перегреться и пропасть.
С конца весны и до середины лета черенки размещают в цветнике на постоянное место. Хорошую тень поможет создать спанбонд. Именно летнее размножение рододендронов черенками повышает процент получения качественного посадочного материала, который уже через пару лет станет украшением декоративного сада.
Добавить комментарий Отменить ответ
Свежие записи
- Александр к записи Как избавиться от вьюнка в огороде: рекомендации специалистов
- Инна к записи Как побороть кротов на участке своими силами: методы
- Татьяна к записи Какой месяц оптимален для посадки клубники
- Люда к записи Как побороть кротов на участке своими силами: методы
- Елена к записи Уход за клубникой весной для получения хорошего урожая
Способы размножения рододендрона и когда его пересаживать?
Декоративные рододендроны радуют своих владельцев продолжительным цветением, расцвечивая сад красками с весны.
Рододендроны можно черенковать, собирать семена, делать отводки и прививки. У каждого из этих способов есть преимущества и недостатки, которые мы и рассмотрим.
Есть несколько способов как размножить рододендрон. Их мы и рассмотрим подробно в нашей статье.
Этот способ наиболее экономичный и всем доступный. Совершенно без финансовых затрат можно получить большое количество новых растений. Но для этого нужно хорошенько постараться, обеспечивая достойный уход высаженным семенам и саженцам впоследствии. Зато весь процесс можно постоянно наблюдать и высаживать в сад только действительно крепкие здоровые кустики, отбраковывая менее выносливые и зимостойкие.
Существенным недостатком метода можно назвать долгое ожидание цветения — рододендроны из семян цветут в лучшем случае на 4-ый год после посадки. У некоторых видов срок ожидания составляет аж 8-10 лет.
В конце зимы — марте семена высевают в подготовленные ящики с легким воздухопроницаемым субстратом. Емкости, грунт, дренаж предварительно обеззараживают, обрабатывая крепкой марганцовкой или «Белизной» ящики для посева, а почву и дренаж высокими температурами.
Семена не закапывают в грунт, располагая на поверхности, и обязательно создают мини — парник любым доступным способом. Молодые росточки необходимо закалить и содержать на улице, пересадив в специальные грядки или большие емкости. На зиму растения хорошо укрывают, не занося домой.
Следующей весной подросшие и окрепшие кустики пересаживают на постоянное место для дальнейшего развития.
Как видите, способ достаточно трудоемкий. Чтобы вырастить здоровые красивые растения, придется приложить много усилий и заботы.
Подробная информация о том, как необходимо сеять семена рододендрона, в видео ниже:
Очень длительный по времени процесс, который не гарантирует результата. Укоренение черенков происходит туго и неохотно.
Поэтому использовать стимуляторы корнеобразования просто необходимо. Черенкование больше подходит для зимостойких видов с крупными цветками и карликовых форм с мелкими листиками. Зато укоренившиеся растения начинают цвести уже на следующую весну.
Нарезанные ветки освобождают от верхушечной почки и всех листьев, кроме пары верхних, и замачивают в любом стимуляторе корнеобразования или роста. Вполне пригодными являются Эпин, гетероауксин, циркон, янтарная кислота и ИМК. В растворе побеги выдерживают не менее 11-13 часов.
Затем черенок рододендрона размещают в легком субстрате с кислой реакцией. Его получают, смешивая хвойный грунт с перепревшими иголками, рыжий торф, мелкий песок. Емкости ставят в небольшом парнике или накрывают банками и половинками бутылок, создавая постоянные влажность и тепло. Чтобы избежать появления плесени, черенки периодически обрабатывают любым фунгицидом.
Процесс образования корней занимает от 1 до 4 месяцев, в зависимости от вида рододендрона. Обычно у листопадных кустарников укоренение идет намного быстрее, чем у вечнозеленых. Весной побеги пересаживают в специально оборудованную грядку, доращивая их в естественных условиях еще год до пересадки на «ПМЖ».
Рододендрон размножение черенками фото
Самый легкий и беспроблемный способ, главным недостатком которого является совсем небольшое количество новых растений.
Зато он не требует затрат — ни физических, ни финансовых, а также применения каких-либо дополнительных средств и устройств. Кроме того, в естественных условиях укоренение проходит намного быстрее, чем в домашнем парнике. Если сделать отводки в июне, они дадут корешки уже к августу.
Любую здоровую ветку взрослого рододендрона пригибают к поверхности грунта и закрепляют в таком положении проволокой или зажимом. Среднюю часть присыпают почвой, предварительно сделав на ней небольшой надрез, верхушку привязывают к небольшому колышку. Единственное, что нужно делать в дальнейшем — вовремя поливать отводку, чтобы стимулировать корнеобразование. Как и при черенковании, земля всегда должна быть сырой.
Отделять новое растение можно осенью или на следующий год. Материнский побег отрезают, дочерний кустик выкапывают и пересаживают в выбранное место.
Способ подходит для любых видов, не только листопадных, но и вечнозеленых, которые трудно и долго укореняются.
Прививка помогает даже в тех случаях, когда невозможно черенкование или другие способы, она считается самым гарантированным и безопасным методом.
Здоровый прививочный побег присоединяют к подвою, размещая его как можно ближе к корневой шейке. Процедуру проводят весной, чаще всего в первой половине апреля, летом или осенью. Инструмент должен быть хорошо заточен и продезинфицирован, во время операции необходимо соблюдать исключительную чистоту рук, растений и инструментов.
Способ используется довольно редко, так как получается мало новых растений. Обычно его применяют только цветоводы-любители. К плюсам относится техническая легкость процедуры. Материнский куст выкапывают из грунта и лопатой разделяют на отдельные части с корешками. Если корни мелкие — используют острый ножик или секатор.
Кусты с хорошо развитой корневой системой отправляют на пару лет в питомник для укрепления и доращивания. Рододендроны со слабыми маленькими корешками определяют в парник, предварительно посадив в подходящий по размеру горшок. Старые растения, оголившиеся снизу, тоже определяют в питомник. Здесь они обрастут листьями, окрепнут и обзаведутся новыми побегами.
Когда можно пересадить рододендрон? Пересаживать рододендроны можно в любом возрасте — они прекрасно переносят перемену места жительства.
Самое подходящее время — весна, до того, как начнется активный рост кустарника, то есть когда он только начнет пробуждаться после зимнего отдыха.
В нашем климате — это вторая половина апреля — первая декада мая.
Пересадка рододендрона осенью: возможно ли?
Пересаживать рододендроны не возбраняется и летом, и в начале осени. Самое важное, чтобы корневая система успела прижиться в новом месте до холодов.
Пошаговая инструкция по пересадке.
- Выбрать место для рододендрона.
- Выкопать куст и осмотреть его корни, определить размер и состояние. Если корневой ком сухой, его погружают в емкость с водой на пару часов.
- Подготовить посадочную яму. Новая яма должна быть раза в 1,5-2 глубже и шире корневой системы куста.
- Приготовить хороший грунт. Для этого смешивают сфагновый или верховой торф, перепревший навоз, хвойную или вересковую почву, измельченный мох и мелкие камешки для разрыхления субстрата.
- Дно ямы заложить слоем дренажа. Для него берут битый красный кирпич, керамзит, речную или морскую гальку, кусочки гранита. Нельзя использовать известняк, обломки бетона, кусочки белого кирпича — они обладают выраженной щелочной реакцией, которая противопоказана рододендронам.
- Куст рододендрона разместить в яме, оставляя корневую шейку открытой. Корни расправить и засыпать землей. Слой почвы над корнями делают довольно тонким — до 5 см толщиной.
- Вокруг пересаженного куста создать бортик с высокими краями, чтобы вода при поливе не растекалась вокруг, а попадала непосредственно на корни растения.
- Очень хорошо пролить высаженный рододендрон мягкой водой, используя не менее 7 -10 литров.
- Грунт под кустом замульчировать дубовыми листьями, хвойными иголками, торфом.
- Удалить все имеющиеся бутоны, чтобы растение не тратило силы на цветение. Оно должно приживаться на новом месте и развивать корневую систему.
- Если куст одиночный, не закрыт другими растениями и постройками, рядом с ним ставят опору, чтобы его не повредило ветром. После укоренения палку можно убрать.
Не так сложно заполнить весь сад рододендронами! Всегда можно подобрать способ размножения, который подойдет именно вам и вашему саду. А если затрудняетесь — вспомните, что семенной способ считается самым лучшим среди опытных цветоводов. Удачи!
Более подробно о разведении рододендрона в видео ниже:
Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?
Хотите предложить для публикации фотографии по теме?
Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!